Jean-Luc Thunevin

Pour François Mauss :  ça fait déjà  17 ans (depuis 1992)  que nous mettons notre vin de presse dans le second, voire le 3ème vin.
Le travail effectué avant dispense de les inclure dans le grand vin qui a déjà pris tout ce qui était bon.
C’est une technique. Certains, surtout dans le Médoc, font le contraire.
Va comprendre, François !

A lire sur ViaMichelin.com : l’autre bébé de Valandraud, écrit par Emmanuel Tresmontant.

Cet autre bébé étant Virginie de Valandraud qui a déjà été créée en 1992 et est  donc plutôt une jeune fille en âge d’aller courir le monde et de sortir en boite de nuit !

Et dire que notre histoire dure toujours  et parait toujours aussi étonnante ; c’est sûr, quelques pronostics faits par des médisants, des malfaisants de l’époque (comme dirait Audiard) se sont avérés très différents que ce qu’il avaient imaginé, puisque nous somme toujours là et bien décidés à le rester, alors que certains de ces  oiseaux de mauvais augure ont, eux,  soit disparus, soit été vendus,  soit toujours aussi « en retard d’une guerre » !

Commentaire posté hier par Dreling :

ET LES BLA BLA BLA des soit disants cadors de la bouteille me font rigoler: un grand vin c'est l'alliance d'un grand terroir et d'un cépage à sa limite nord de plantation, ça fait combien de temps que la limite nord des cépages de bordeaux par exemple est dépassée??? combien de vins dans cette région en 2003, 2005, 2006, 2008 en dessous de 14° ou 14°5 bientôt à 15 (y a des thuvenin à 15,5 dans le roussillon), ce sont nos vins d'Algérie des années 50 les vins de bordeaux d'aujourd'hui avec le goût de chêne en plus pour faire riche! des vins au goût de plus en plus sucré sans noblesse

Dreling,

C’est vrai que beaucoup de vins de Bordeaux sont passés en 20 ans de 12 degrés – dont 1 ou 2  dus à la chaptal- à des 14  degrés,  dus à des causes diverses et on peut citer le réchauffement climatique (réel), les méthodes culturales plus ou moins efficaces dans la recherche de  maturité complète (herbes dans la vigne, effeuillage, et surtout hauteur de feuillage).

Est-ce bien ? Est-ce mal ?

A chacun son avis.

N’ayant aucune culture, ni même pour ce qui concerne le vin, j’aime comme ces pauvres américains ou chinois, les vins riches, complets d’aujourd’hui, même dans un millésime comme 2007 et j’en préfère la qualité  à ceux que j’ai pu goûter  au début de mon approche.

Dans le style racé et noble de ces grands millésimes classiques bordelais réalisés à la limite , à la très grande limite nord des maturités de nos beaux cépages nobles, on peut citer : 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1984 ou les très réussis (pour l’époque) 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 , 1983.

Heureusement qu’il y a quelques 1970 (et pas tous), et quelques 1971 et 1982 pour justifier. Justifier quoi d’ailleurs ? Si ce n’est que les raisins mûrs de l’époque romantique des « avants c’était mieux », me paraissent à moi un manque d’adaptation au temps qui vient. L’herbe du pré du voisin est toujours plus verte… Je connais plein d’incompétents en France qui vont faire fortune ailleurs et qui reviennent avec des discours du style « ce n’est pas la bonne période », « il aurait fallu le faire avant », « avant c’était plus facile » et bla bla bla et bla bla bla.

Oui, sans doute nos vins sont riches, trop si on voulait s’en servir de boisson désaltérante, mais quand il s’agit de boire 2 verres à table, où est le problème ?

Sans doute y-a-t-il des goûts de chêne neuf, avant la vieille barrique offrait d’autres plaisirs.

Sans doute la volatile manque-t-elle, et l’aigreur également.

Sans doute la maigreur manque-t-elle. Sans aucun doute pour un grand vin (et quel vin !), combien y-a-t-il eu de bouteilles infâmes, mortes ? Combien en ai-je pas goûté et versé dans l’évier ?

Je suis en train d’exagérer, mais même si je comprends, cher Dreling, votre attachement à de grands Bordeaux plus classiques - qui m’ont bien régalé aussi, ne refusez pas cette évolution actuelle qui sera sans doute suivie par d’autres.

Ici, à Bordeaux,  beaucoup essayent d’avoir des vins moins riches en alcool et recherchent des moyens pour y arriver  - surtout si ce foutu climat se réchauffe, ça ne sera pas facile.

De mon côté ce n’est pas un problème, car, je le répète, j’aime bien ce «genre de vin ». La noblesse , c'est un point de vue.

Avec ce titre «  Le grand retour », chanté par  Alain Chamfort qui,  après avoir travaillé avec Jacques Dutronc, Claude François et même Serge Gainsbourg, avait été catalogué has-been  un peu tôt.

Pourquoi un sujet sur les « has- been » ? :

« Dans le cadre du lancement de la nouvelle version de Fine Wine, premier magazine gratuit et grand public entièrement dédié au vin et aux spiritueux, lancée simultanément en France et au Royaume Uni, nous publions un numéro spécial, qui paraîtra à l'occasion de Vinexpo (100 000 exemplaires distribués à Bordeaux, du 21 au 25 juin puis diffusion en France et en Angleterre).

Dans ce cadre, nous réalisons un dossier exceptionnel autour du thème: "le Bordeaux est-il has been?". En effet, le Bordeaux subit non seulement la crise économique, mais également une profonde crise d'image. Est-il trop cher? Est-il intemporel ou bien dépassé? Est-il indémodable ou bien démodé? Il est important pour nous de donner la parole à tous, c'est-à-dire aux spécialistes d'une part, qu'ils soient viticulteurs, oenologues, ou sommeliers, mais également aux personnalités du monde artistique, sportif et politique, et au grand public, en somme les consommateurs (ou non!) de Bordeaux. »

Il y quelques années  j’avais moi aussi eu à répondre à des journalistes sur le côté has-been des vins de garage. Je me rappelle  d’un repas avec quelques amis au Clos du Roy où un journaliste d’une revue sur l’art de vivre m’avait posé cette question à table  et je crois l’avoir terrorisé en reprenant en boucle toutes les 5  minutes le mot has-been que je ne voulais plus, que je ne pouvais pas avaler !

Moi, j’aime bien Alain Chamfort qui, a  60 ans, me parait toujours aussi chic et séduisant et qui surtout ne sera jamais has-been. Le mot has-been se rapportant à celui ou celle dont la notoriété appartient désormais au passé.

Si l’on y regarde de plus près, ce ne serait  pas si mal d’être traité de has-been : cela veut dire que l’on  a été, au moins à un moment donné, quelqu’un de « notable ».  D’ailleurs souvent ceux qui en traitent d’autres de has-been,  n’ont eux jamais eu le moindre succès…

La revanche des cloportes, des malfaisants, comme dirait Audiard.

Donc, en tout cas le mouvement garagiste ne sera jamais has-been. Certains garagistes peut-être, mais pas le mouvement qui, même avec la crise,  trouve de nouveaux disciples dans tous les pays où l’on fait du vin  (il y aura aussi des garagistes en Chine !)

Le mot has-been avait également été prononcé par James Suckling à propos de Bordeaux dans le film Mondovino, lui qui était interviewé en Italie !

C’était avant le millésime 2005  qui a vu le monde entier désirer ce millésime d’une région qui d’un seul coup n’était plus, mais plus du tout, has-been.

Même si la tentation est forte, lors d’une crise, d’affubler Bordeaux du nom de has-been., cela ne sera jamais crédible – tant Bordeaux est « divers ». Même les vins très, trop  classiques à mon goût ne sont et ne seront  jamais has-been, tant il y aura des clients, des médias pour les aimer. Si jamais Bordeaux pouvait paraître has-been dans un pays, il y en aurait un autre qui en découvrirait les mérites qui peuvent être aussi divers que la qualité ou l’histoire.

Has-been c’est celui qui dit qui est ! (dicton de cours d’école)

Etre has-been en tout cas ce ne serait pas grave, car de manière régulière la nostalgie du temps passé, des « vraies valeurs », le côté bourgeois re-séduit les bobos, les branchés, dans la musique, la restauration, les antiquités, comme pour le vin.

Vous avez dit has-been ? Comme c’est has-been !

Vous avez dit bizarre ? Comme c’est bizarre !